重生之美食帝国 两场世界大战。
4年波黑内战，15万人被清洗，28万人死亡。
一个只有430万人口的国家，却有200多万人沦为难民。
164个集中营，23岁以上的人都经历过战争岁月。
一个满身伤痕的国度——波黑。
一座在战火中涅槃重生的城市——萨拉热窝。
图：穷游er@立欣
曾经看午间新闻，总能听见电视里播报萨拉热窝。萨拉热窝，这座城市在记忆中，仿佛总与战争有关。
如今真正的站在这片伤痕累累的土地上时，才知道这座城市比认知中的更神秘，更复杂，更具魔力。
图：穷游er@立欣
一路从萨格勒布开进波黑境内，远离克罗地亚富饶的海岸线，茂密的森林与葱郁的山野，让波黑拥有与克罗地亚截然相反的景观。
从环山公路俯冲而下，萨拉热窝房屋密集的城区跃入视野。
现代化崭新的高楼大厦与远处斑驳墙壁的老城区交相辉映，庄严肃穆的天主教堂与奢华精致的清真寺林立其间，黑纱遮面的女性与踩着高跟鞋、化着精致妆容的西方女性并肩而行。
奇妙，是对萨拉热窝的第一印象。
图：穷游er@立欣
对于70年代生的中国人来说，萨拉热窝并不是一座陌生的城市。
电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》成为娱乐匮乏的年代里家喻户晓的经典之作，瓦尔特更是成为无数人心中的英雄典范。
如今，这座浴火重生的城市，仍保留着战争岁月时的弹痕与遗迹。1995年才结束内战的波黑，用23年时间重新将历经苦难后的容颜展现在世人面前，深沉又朴实。
图：穷游er@立欣
法国导演伯纳德·亨利·莱维（Bernard-Henri Levy）曾说：
“你无法想象在这城市中能找到避免炮火的地方，你可以感觉到没有人可以活着出去。城市的十分之一处于大火之下，也许有上千个在死去的人身上留下300个记号的狙击手，他们射人犹如对着靶子练习。”
这段话描述了残酷的“萨拉热窝围城战”。说这个之前，我们先来聊聊波黑的历史。
图：穷游er@立欣
波斯尼亚和黑塞哥维那
公元4-5世纪，匈奴人大举西进，一部分斯拉夫人南下至巴尔干半岛，与当地的土著居民融合成为新的民族。
6世纪时这里成为拜占庭帝国的一部分。15世纪时，奥斯曼帝国攻破了君士坦丁堡，东罗马帝国灭亡。
随后奥斯曼帝国征服了土耳其、黑海沿岸及巴尔干半岛。在土耳其人的压迫下，巴尔干半岛部分塞尔维亚人与克罗地亚人成为，。
时间变迁，王朝兴衰，奥斯曼帝国在20世纪时逐渐衰弱，1908年波黑沦为奥匈帝国的属地。随后1914年的萨拉热窝事件成为一战的导火索。
1918年波黑并入塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，占主导地位的仍旧是塞族统治者，大力推行塞尔维亚主义，并不承认波黑、黑山等斯拉夫人是独立的民族，从而加剧了各种族之间的矛盾。
1980年铁托去世，南斯拉夫开始摇摇欲坠，并于1991年开始解体。但在1984年，萨拉热窝仍然承办了当年的冬季奥运会。这是目前为止，。
1992年，波黑独立。塞族随即宣布脱离波黑独立，民族间的矛盾骤然，最终导致波黑内战。
图：穷游er@立欣
相比一战，1992年宣战并持续到1995年结束的波黑内战才是这座城市历史上最大的创伤。
波黑内战，被认为是，这场巴尔干半岛上长达四年之久的战争让波黑430多万人互相残杀，无数家庭家破人亡，流离失所。
萨拉热窝被塞尔维亚势力包围，整座城市犹如人间炼狱。，。
1995年，波黑内战结束。
图：穷游er@立欣
战后的今天行走在萨拉热窝大街上，斑驳废墙上的弹孔依然清晰可见，见证着这座城市从毁灭到重生，从围困到自由。
人们将密集的弹孔涂鸦成各式各样五彩斑斓的图案，虽然战争已远去，但高楼之上的弹孔仍然无时无刻缅怀着那段犹如人间炼狱般的岁月。
虽已是和平年代，但这座城市多少带着几分悲情色彩。尽管这座城市至今还在抚平战争所带来的后遗症，有一半的年轻人面临失业，但人们依然会用笑容迎接崭新的每一天。
图：穷游er@立欣 墙壁上的弹孔依然清晰可见
拉丁桥
波澜不惊的米利亚茨河穿城而过，岁月变迁中巍然不动的拉丁桥，见证了萨拉热窝的兴衰，也听闻了战争岁月时的炮火。
如今的拉丁桥上游客如织，当历史在时光中翩然而逝，？
1914年刺杀斐迪南大公事件，成为引发第一次世界大战的导火索，也让这座米利亚茨河之上籍籍无名的石桥——拉丁桥，成为世界历史舞台的中心。
图：穷游er@立欣
重生之美食帝国
6月28日奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公夫妇访问萨拉热窝，就在距离石桥几步之遥的地方，热血青年普林西普用手枪刺杀了王位继承人斐迪南大公夫妇，引爆了一战，随后奥匈帝国对塞尔维亚宣战。
从此少年成为赛族人心目中的英雄，石桥也改名为普林西普桥。
欧洲耶路撒冷
正如Ferhadija大街上那句“Sarajevo Meeting of Cultures（萨拉热窝，文化交汇之地）”所说，这座有着“欧洲耶路撒冷”美誉的城市，就像一处文化与宗教的大熔炉。
塞尔维亚人、克罗地亚人、穆族人、天主教徒、，多种文化与宗教信仰在萨拉热窝落地生根，在经历了的战争后，如今却也能和睦共处。
短短的一条街上坐落着清真寺、天主教堂、、犹太教堂，能在这么近的距离看完不同宗教的建筑，是萨拉热窝的特色，也是当时社会对宗教开放包容态度的最好见证。
其中古老的钟楼与格兹·胡色雷·贝格清真寺是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的取景地。
图：穷游er@立欣
巴什察尔西亚
萨拉热窝老城区——巴什察尔西亚，是这座城市历史的缩影。
自古是巴尔干半岛商贸重地的萨拉热窝，曾是奥斯曼帝国的第二大城市。黄金时代的巴什察尔西亚老城仅商铺就有上万个，邻国的商人更是从杜布罗夫尼克、威尼斯等地慕名而来。
可惜1640年的大地震损毁了大部分房屋，1697年萨伏伊人入城纵火，烧毁了部分商铺。
1908年奥匈帝国占领萨拉热窝后，在老集市附近建起了一众欧洲风格建筑，老城区昔日规模不再，却也保留了几分古朴的气质。
图：穷游er@立欣
如今政府翻新了老城区，昔日的土耳其市场直到现在也依然游人如织。
色彩斑斓的小物件琳琅满目，充满质感的铜器陈列在玻璃橱窗内，在阳光的照耀下闪着金属光泽，广场旁的铜匠街，至今还保留着手工打造铜器的传统。
描绘着老城区原貌和现状的水彩画、油画摆放在街角售卖着，画家坐在画架后，趁着午后的阳光打着盹。
图：穷游er@立欣
不远处庄严肃穆的天主教堂旁聚集着众多的露天咖啡座，当地人只要一壶咖啡便也能百无聊赖地打发下午时光。
相隔不远处又是高耸的清真寺宣礼塔，阿拉伯水烟馆点缀其间，烤肉的香气飘荡在拥挤的石板街道上，烟雾缭绕。
图：穷游er@立欣
衣着时尚、口涂红唇的西方女郎与黑纱遮面的女子行走其间，塞比利喷泉前的小广场上密密麻麻聚集着无数等待起飞的鸽子。
欧洲大陆最早运行的有轨电车穿越整个城区在身边咔咔驶过，远处的高山之上房屋层层叠叠，茂密的树林已被秋色染红。
这副景象令人感觉既像身在欧洲，又仿若在神秘迷人的亚洲集市。
图：穷游er@立欣
萨拉热窝
走出老城区，沿着米利亚茨河前行，位于Zmaja od Bosne大街上的黄色建筑格外醒目。
这里在波黑内战期间，曾入住了大量记者发布波黑战况，同时这里也是狙击手的窝点。
无数子弹从这座名为Hotel Holiday的酒店天台射出，夺走了无数萨拉热窝人的生命。如今酒店已重新装修，但天台依旧保持着战争时的样子。
图：穷游er@立欣
老城之外的街道上，一座座大型商场拔地而起，现代化的建筑与老城区的风格截然相反，崭新的时髦商铺仿佛向世人展示着萨拉热窝正在挣扎中渐渐复苏。
的确如其他旅人所说，萨拉热窝很美，但这份美太过沉重，接连不断的战争给这座城市带来一次又一次的创伤，而萨拉热窝却在燃烧的战火中一次又一次地重生。
图：穷游er@立欣
米利亚茨河畔上的建筑依然伤痕累累，河畔两岸的山坡之上是一片片令人触目惊心的墓地，埋葬着波黑内战中死去的士兵与平民。
墓碑上大多没有名字，逝者大多也只有20多岁，美好年华中却饱受战争摧残。
夕阳余晖的光芒洒在萨拉热窝老城上，清真寺的宣礼塔又开始诵读，天主教堂肃穆的钟声响起，橘色的阳光映照着城市中飘落的灰尘。
曾在很多年以前，不同宗教、不同民族的人在这里共同生活，和睦共处，可惜内战的硝烟在萨拉热窝的土地上蔓延，让这座美丽的城市从此陷入炼狱。
庆幸的是，人们虽遭受战争的苦难，却依然用微笑迎接战后的新生。
图：穷游er@立欣 城中观赏日落最佳地点
从奥斯曼风情到奥匈帝国的荣光犹存，从南斯拉夫时代的冬奥会之城，到波黑内战硝烟中的人间炼狱，从斑驳墙壁之上的密集弹孔到拔地而起的高楼大厦，萨拉热窝有太多讲不完的故事。
无论是在午间新闻里，还是课本中的历史里，萨拉热窝仿佛永远与战争脱不开关系。这座城市一次次在战火中重生，历尽沧桑却也朱颜未改。
萨拉热窝，愿你的明天不再有战争。
图：穷游er@立欣 科西墓园俯瞰萨拉热窝全景
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